Levi's 501:一条牛仔裤与我们的历史

2016-02-26 嘿嘿嘿

小编说

上次嘿嘿嘿老师为大家讲解了什么是原牛,今天,嘿嘿嘿老师趁热打铁,又为大家带来一篇传统牛仔裤品牌——Levi's的故事。想听的话,快搬个小板凳过来哟!

提到牛仔裤,大多数人的第一反应应该是Levi’s,以及他家最为经典的裤款501。确实,无论在原牛圈子内还是圈子外,Levi’s都是一个如雷贯耳的存在。这个由Levi Strauss以自己名字命名的工装品牌跨越两个世纪,几乎成为了牛仔裤的代名词,也成为了符号化的潮流标志。既然提到牛仔就绕不过Levi’s,那我们这次就用较多的篇幅来聊聊Levi’s的品牌历史,以及他最成功的产品——Levi’s 501。

Levi Strauss与他的牛仔裤,是写进了无数商学院教科书的成功案例。在19世纪中期美国淘金热浪潮中,犹太青年Strauss来到美国,响应国家号召投入了轰轰烈烈的西部大开发运动中。但和主流筛沙人群不同,Strauss另辟蹊径走出了一条属于自己的成功道路。

通过对路边社历史资料的分析及对坊间消息的整理,我们大概还原出当时的场景应该是这样的:Levi同学怀揣致富梦想远渡重洋来到美国,同船抵达的小伙伴们不久后纷纷找到工作,到金矿上开始做工,通过自己勤劳的双手从泥沙中找到黄金,开始过上了幸福的生活。Levi和他们不同,吃不了苦每天晃来晃去,已经被中国家长归入到不学无术游手好闲的不良青年行列。

一天,Levi照例在矿上晃悠的时候,听到了矿工们都在抱怨,因为淘金是一项重体力劳动,所以他们的衣服磨损得很厉害,尤其是裤子,穿不了几个月就磨破要换新的,置装费占到了日常支出的很大比重。听到这个,Levi忽然想到自己或许可以做点什么,不久他就想出了利用盖东西的防水帆布制作一种罩裤,工作时穿在裤子外面减轻磨损的主意。这种裤子一经推出就受到了矿工们的欢迎,1850年前后,Levi注册了公司,正式开始从事纺织品生意,也开启了跨越两个世纪的品牌传奇。

当时的这种裤子,和我们今天常规意义上的牛仔裤完全不是一个东西。它以黄绿色的防水帆布制成,由于套在裤子外面,所以高腰而且做得十分肥大,直观来讲,样子有点象现在鱼塘或者藕塘里劳动时穿的那种连体防水裤。因此,刚推出时这种裤子叫做Overall而不是Jeans,Overall这个词现在是背带裤的意思。

根据客户的意见反馈,Levi也不断对他的裤子进行改进:防水帆布虽然耐磨,但是那玩意儿穿起来实在是太不舒服了,因此Levi开始改进面料,最终找到了一种原产于法国Denime的靛蓝色斜纹布料,取得了耐磨和舒适的平衡;为了工人们在工作时有地方存放自己的贵重物品——怀表,他在裤子右侧口袋内侧加上了一个小口袋,供使用者把表放在里面并能够方便地掏出来看时间。

说到这个我必须单起一段吐个槽。

现在基本90%以上的网络论坛中,都把这个口袋叫做Zippo口袋,言之凿凿的说这玩意儿是设计出来放打火机用的,而且以把打火机放进去进行色落(简单来说就是牛仔裤的脱色效果)为标准。你自己放啥是自己的爱好,但是不要误导年轻人好吗!

Zippo之所以叫Zippo,是因为发明人觉得拉链这个产品太厉害了,希望自己能够设计出一种像拉链一样好的打火机,因而以拉链Zipper的变体命名了自己的打火机。关键的关键,拉链这玩意儿在19世纪仅仅只有概念,真正走向商业要到了20世纪二三十年代了。而Zippo公司的成立,也是1932年的事情。是不是说Levi在几十年前为另一种伟大的产品预留了兼容接口,这里面难道还有穿越剧的事情吗……

好了言归正传,除了上面的这些改进外,这种工作裤还根据用户反馈进行了其他一些调整,比如为了工人弯腰工作方便在右侧屁股的位置设计了一个大明袋方便放置工具等。最终,Levi等到了他生命中最重要的男人(好吧我承认我污了),走向了事业辉煌的顶点。

事情是这样的,用户在使用过程中向Levi反馈,他们裤子的一些重点着力部位如口袋边角、立裆下缘等位置特别容易撕裂,影响使用寿命,希望能够得到解决。Levi在解决这个问题的过程中遇到了一名来自内华达州的裁缝Jacob Davis,他建议Levi通过在重点部位采用缝线加固和铜铆钉铆接相结合的方式解决强度问题。

依靠背后的男人,Levi圆满解决了这个问题,而且由于深藏功与名的Davis无意独占这个伟大的想法,Levi经协商后和Davis共同就裤子上使用铆钉申请了专利,并在1873年的时候开始向市场推出带有铆钉加固的工装裤版本,作为专业的纺织品供应商,Levi选择了美国当时最好的由Amoskeag公司生产的丹宁布料,并且把这种裤子以这种布料的名字“XX”进行命名,作为品牌的传承和延续,这个名字在501中得到了保留。

1890年的时候,一件后来被证明造成深远影响的事件发生了。Levi’s输掉了专利诉讼官司,从此以后不再独占工装裤用铆钉加强的专利。因此,为了保护品牌并形成区分度,Levi重新设计了他们的工装裤并向市场推出了第一款基于铆钉加固的、以编号进行命名的产品。是的,你没有猜错,这个编号也是这条裤子的名字就叫做501。

上面的文字虽然带有一定的戏谑成分,但是基本说清楚了501这条裤子的来历。可以说,在人类近现代史上,没有其他任何一种裤子可以和牛仔裤的地位相比,而在牛仔裤中,也没有任何一条能够撼动Levi’s 501的地位。Levi’s 501承载着开拓进取的精神,成为了符号化的美国精神的象征。

现在提到501人们的第一反应就是中腰、直筒、五口袋、前袋铆钉加固、纽扣门襟的牛仔裤,甚至连官方宣传也是这样。但是在denimhead的小圈子里,501远远不止如此。很多复古牛仔品牌,甚至现在名气和售价超过Levi’s的品牌,都是从模仿或者叫做复刻一条501开始的。而且提到复刻501,一定要说明复刻的是哪个年代的501。这是因为,501伴随时间的变化,不同年代的裤型也带上了那个时代的烙印,成为了历史的一部分,历史也以这样的方式凝固在了裤子的细节之中。

所以我们今天要来聊聊不同年代具有代表性的501细节特色,以及可能的、与之有关的历史。

不同年代的501

1890款501

如前所述,这是1890年Levi’s不再独占铆钉后生产的第一款501,也是立规矩的501。采用Amoskeag工厂提供的9盎司单宁布料制作,版型上基本沿用了之前工作裤的宽松罩裤设计:基本没有腰身设计,宽松裤腿,采用背带固定,并且为了穿着之后能够稍微合身一点,在后腰上加装巴黎扣进行松紧调节。

在细节方面,由于输掉了专利保护官司,Levi’s重新设计了他们的商标,商标采用皮牌印刷的方式制作,加入了他们在1886年进行的著名的双马拉裤子的实验图标,并第一次印上了裤型编号。正如前面提到的,为了能让这种新推出的裤型迅速打开市场,Levi’s在501后面沿用了“XX”字样,一方面表明选用了Amoskeag优质布料,另一方面也是对自己畅销产品的继承和延续。

1890款501沿用了之前的单后袋设计,也保留了之前就有的双弧线修饰。这时的双弧线均由工人手工完成,所以样式不整齐,间距也宽窄不一。

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1922款501

这是一款看起来和初代款很像的501。沿用的设计包括了背带扣、宽裤腿、腰间皮牌与裆部铆钉等。真正让1922款成为经典的,是它第一次引入了皮带环,这是受第一次世界大战期间军装的影响。

现代意义上的皮带设计出现在一战期间,由于背带设计不够稳固方便,可能会在战争中造成致命的问题,所以战时出现了在腰间加装裤耳用皮带固定的方式。这一设计在战后流行开来,并在1922年第一次被Levi’s引入到501中,与背带扣一起出现在牛仔裤上。

其他细节的变化还包括采用了对称的后袋设计,以及调整后袋的形状迎合当时的审美,Levi’s还对腰身进行了调整使其更加合身成为了一款高腰裤等。另外,由于老牌的布料供应商Amoskeag已经破产,所以从这个时候开始,Levi’s开始了与Cone Mills工厂的合作,成就了White Oak面料日后的传奇。虽然面料进行了更换,但是后腰皮牌上的“XX”字样还是一直被保存了下来。

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1933款501

这是一款乍一看和22501基本没有区别的裤子:背带扣和裤耳并存,双后袋,10盎司Cone Mills赤耳面料,手工单针后袋缝花……就算有再多的相同点,也不会影响33501成为经典,因为这个年份,还有这唯一的一点不同。

这唯一的一点不同就是皮牌下面那个白色的小标签。上图是复刻版,原版标签比这个要小得多,基本隐藏在皮牌下面。1933年是著名的大萧条发生的时间,也就是我们中学政治课本上学到的西方世界产能过剩爆发经济危机导致农民倒奶工人烧货的年份。为了缓解危机,时任美国总统罗斯福采取了多项措施,其中一项就是颁布《国家工业复兴法》并成立国家复兴委员会(National Recovery Administration,NRA),负责对行业秩序进行整顿。

NRA的主要任务就是规定各行业企业制定本行业的公平经营规章,确定各企业的生产规模、价格水平、市场分配、工资标准和工作日时数等,以防止出现盲目竞争引起的生产过剩,并为通过公平经营认证的企业颁发认证资格。33501皮牌下面的小标签就是Levi’s通过认证的标志,成为那一段历史的见证。

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1937款501

1937年在美国历史上并不是值得大书特书的一年,太平洋对岸的中国已经开始被邻国卷入一场浩劫中,此时的美国却刚从危机中走出,一片昂扬向上歌舞升平。但是这一年在501自己的历史上却值得纪念,值得大书特书。

37501同样选用了12盎司Cone Milles赤耳丹宁布料,宽松直筒高腰剪裁设计,单线手工装饰线,真皮皮牌商标也与之前并无二致。最大的变化来源于两方面:

首先,37501取消了背带扣,仅保留皮带裤耳。之前Levi’s同时保留背带扣和裤耳的原因是为了同时迎合年轻一代赶新潮使用皮带和老一代保守偏爱绅士风用背带的需求。但是到了1937年前后,皮带逐渐成为了主流,人们在Levi’s店里购买了501之后往往在店里就拆掉巴黎扣和背带扣,以至于经销商不得不在店里准备很多剪刀。鉴于这一情况,Levi’s从37501开始不再支持背带方式穿着,但这个版本仍然最后一次保留了巴黎扣。

另一个最大的变化是Levi’s的另一个标志性特征——右侧后袋旁边的红旗标第一次出现在了裤子上,这一设计在后来大红大紫,简直成为了牛仔裤的设计标准。这个时期的旗标上印刷的商标“LEVI’S”全部由大写字母组成,字母“E”的大小写也成为501断代的重要参考。

37501还有一个变化是当时有顾客反映后口袋上的加固铆钉经常会刮破桌椅和马鞍,为此在这个版本的501上后口袋铆钉采用了隐藏式的设计,将铆钉包在后袋里面,但从裤子内部能看到铆钉的里面。随着牛仔裤渐渐色落,这一位置会首先磨白出现白的圆点,最终铆钉磨破口袋面料露头。为此Levi’s专门设计了特别的藏头铆钉,并在销售时在口袋上放置带箭头的纸牌进行说明。这一变化并不如上面两个经典,但目前仍有一些高品质牛仔裤品牌采用这一设计。

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1944款501

1944年款的501是复刻界的宠儿,也是历史上最为重要的501之一。我们前面所提到的所有款式,都可以被归在“高古”的分类里面,意思是说虽然很经典,但是你要是真的忠实复刻的话,现在的一般场合除非狂热的denimhead,一般人是穿不出去的。但是44501却不同,这是复刻501系列里面第一条基本定型而且像是当代裤子的款型。而且最为重要的,它还有着与之前之后所有裤款不一样的独一无二的细节。

1944年是二次世界大战最为水深火热的一年,虽然不会有“八年抗战还有一年”这样的雷人剧情出现,但是战争比拼消耗的态势已经十分明显。到1944年的时候,美国已经通过了关于战争时实行物资管制的法案,资源优先保障军队供应,一切民用物资都尽量压缩并且实行配给。

这一情况反映到44501上就是原来的有Levi’s logo的平扣都不见了,取代以中间有洞的铁制主扣和门襟扣(英文把这种扣子叫做“甜甜圈”),并且主扣上装饰祈求和平的橄榄枝图样。铆钉方面正面装饰被取消,而且用量进一步压缩,右侧怀表袋上方的两个加强铆钉被取消,立裆下缘加强铆钉也被去掉,只保留正面大口袋边角和后面明袋边角的四明四暗八颗铆钉。

而且,后来Levi’s连这些供应都不能保证,只能想尽一切办法进行生产,于是当年还出现了装着不知道哪里找来的千奇百怪扣子的裤子版本。

对于物资的限制甚至到了针线上。Levi’s被明确告知,不许在后袋上采用装饰线。但是Levi’s觉得双弧线是如此的重要,所以他们采用油漆画线的方式保留了这一特色,并且向顾客承诺,如果油漆脱落磨损,顾客可以随时返回专卖店进行补画。这也是Levi’s历史上唯一一次采用这样的方式进行后袋装饰,或许这也成为了EVISU等品牌设立时采用颜料画后袋花的灵感。

整体裤型上,44501基本延续了37501的特征,采用12盎司Cone Milles赤耳单宁制作,维持高腰但变得更加修身。这个版本取消了后腰巴黎扣调节,并且之后这个设计再也没有回到501上。基于上面物资克扣的原因,Levi’s不愿意承认这是一条正常的501,而是给了这条裤子一个特殊的编号“S501XX”,意为这是一条简化版(Simplified)的501。

44501是牛仔界的宠儿,无数品牌基于这个版本进行复刻,并且给了它一个专门的名字——“大战501”。

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1947款501

1947年在501历史上是承前启后的一年。1946年底,战时配给制取消,Levi’s开始恢复战前的制衣规格,47501即为恢复后生产的第一款裤型。表袋铆钉得到了恢复,主扣辅扣恢复战前形制,皮牌上型号之前的“S”也被拿掉。

47501仍然选用Cone Mills白橡工厂提供的12盎司赤耳面料制作,不过裤型进一步修身,以迎合那个年代新生代的审美爱好,这个版本的裤型称为修身直筒,特征是大腿基本修身,在膝盖以下保持宽度一致。红色大“E”旗标已经成为Levi’s的注册商标,也在501上固定下来。

47501还有一个新加入的细节是开始采用双针缝制后袋花,两条线之间距离开始保持一致,并且由于双针走线的关系,弧线下端尖角处出现两个相对的小三角形。

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1954款501

虽然501在1890年就已出现,并且在美国西部取得了巨大的成功,但是直到1954年,Levi’s才第一次跨过密西西比河正式进军美国东部市场,在此以前东部人民都将其作为西部旅游带回的特产。

对于东部人民来讲,门襟纽扣是一个略显别扭的设计,所以Levi’s在这一年罕见地推出了纽扣和拉链两个版本的501,并且以“501Z”来命名这个版本。拉链版本的501只出现了这一次,后续曾被命名为502,但是因为这个年代的牛仔布没有经过预缩水处理,所以拉链版遇到了一个问题是在水洗后由于缩率的不同会导致裤子走形。因此502这个版本并没有流传下来,后来面料进行预缩处理后再推出的直筒拉链版本被命名为505。

纽扣版本的54501与之前基本没有区别,后袋花采用了更平的设计,另外对裤脚进行了修改,减小开口使得小腿更为修身,这一版型后来也被称为锥形裤(Tarpered)。

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1955款501

在本文中,相邻两款经典裤型通常不会在时间上相连,这是因为演化是一个渐进的过程,经常要经过若干年才会有明显的变化,标志性历史事件也不会经常出现。但是1955年是一个例外,历史在这里出现了一个戏剧化的尖音。

1955年,以克鲁亚克、金斯堡和波罗斯为代表的“垮掉的一代”(Beat Generation)开始登上历史舞台。他们的特点是在文艺方面拒绝秩序,政治方面抵抗种族歧视和对外战争,用怪癖的内向自我探索和向下沉沦的态度来表示对社会的不满。

这种精神的外放表现就是穿着奇装异服,蓬头垢面不拘小节到处流浪,电影《阿甘正传》中Forrest获得总统表彰与反战示威人群中的Jenny相遇的桥段虽然反映的是越战,但那里面示威人群的打扮基本就是Beat Generation的样子。

Levi’s在1955年通过对他们的501进行大幅修改来迎合这股潮流。55501基本就是对元年款的一次复刻。与54501简直就是两个极端,55501基本没有腰身设计,裤腿也像是个面口袋。55501在布料方面与54501相同,同时还有极少量的拉链版生产。

55501在细节方面还有一点是取消了真皮皮牌,从这一年开始,Levi’s全面采用纸质商标代替了原来的真皮皮牌。另外,后袋造型恢复到47年之前的尖角设计,双线修饰也模仿那个年代弧线较大的设计。

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1966款501

终于来到了我们501历史的最后一站——1966款501。这也是被认为501 Vintage的最后一年,在此之后,预缩水版的布料开始被采用,到了80年代,赤耳布料也被更加廉价的宽幅片梭布料所取代。

让我们来看看礼乐崩坏前最后的荣光。采用12盎司白橡工厂赤耳单宁,锥形裤腿剪裁,双针扁平修饰线,纽扣门襟,纸质皮牌。这也是使用“LEVI’S”红旗标的最后一年,在此之后,大写的“LEVI’S”被“Levi’s”所取代。

这一年还有一个变化是永久解决了后袋铆钉问题,虽然之前隐藏铆钉能够部分解决刮坏桌椅马鞍情况,但是随着使用,布料磨损铆钉暴露之后这个问题还是会出现。66501采用了一种先进的工艺,通过在裤袋边缘轧线加强针的方式,取消了之前的隐藏铆钉,用一个新的经典取代了另一个经典。

最后我们来说说不同年代裤型的选择。按照现在的审美趋势,标准款的501显得过于肥了一点。即使我这样的胖子,也不愿意穿一条标准版的501。那么,在选择复古501的时候有两个极端。

如果你选择37501和55501的话,在下水缩过之后你基本会得到一条与之前的fit差不多的宽松直筒裤子。

如果你想选择贴身款,那么可以考虑54501z和47501,另外还有一条比较少见的78501小“e”版本,这几个是最修身的设计。在尺码上,一般建议腰围放一号,裤长放两号,缩水之后基本合身。下面是一条54501z缩水前后的对比照片。

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关于购买

最后我们来说说购买的事情。在对经典款进行选择时,我一方面考虑了款型的地位和影响,另一方面也考虑尽量能够买到。

2000年前后,Levi’s为了满足追求经典高品质牛仔裤的爱好者们的需求,成立了专门的复刻部门——Levi’s Vintage Clothing(LVC)专门进行服装复刻,LVC会不定期的推出经典501裤型。前一段时间上去看款型还比较全,为了写本文我刚又去逛了逛,目前在售的款型不是很多。

LVC的裤子并不便宜,不过趁打折的时候入手,感觉还是蛮划算的,起码比在国内专柜买一条不知道算是什么款的专柜501强太多了。除了官网外,比较好的去处还有Ebay和乐天,个人感觉乐天最规范,Ebay比某宝强一些。所以在上面的购买连接中,我优先给出了官网在售的链接,暂时下架的从乐天上找了一些店家,各位看官购买的时候还请货比三家自行选择。

最后的最后,给个下期预告!下回,咱来讲讲牛仔裤如何保养~未完,continue……

我常用的转运网站,日本:Tenso;美国:天翼

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简介: 喜欢那些凝固了时光的,用心做出的好东西