如果你也爱手工皮具,一定不能错过这篇入门干货

2016-07-15 嘿嘿嘿

小编说

亲爱的嘿嘿嘿老师又来和大家见面了!作为一个热爱生活的达人,嘿嘿嘿老师对于手工皮具也有着深刻的认识和独特的理解。今天就请他来给大伙儿讲讲手工皮具的入门知识,让你看到这个极具魅力的领域究竟是怎样的存在。

和女士配饰相比,男士的配饰相对简单,从头到脚除了衣服鞋子外,经典的大概就是眼镜、手表、领带、钢笔、钱包及其他小皮具、皮带、公文包、袖口领针几类了。而在这不多的配饰中,钱包、皮带、公文包等又可以合为一个大类,因其基本以皮革制成,所以统称为皮具。今天,我们就来聊聊皮具那些事儿。

男士皮具从流派上大致可分为两个系列,即传说中的阳春白雪与下里巴人。阳春白雪即绅士皮具,主要是配合正装使用,其特点是样式低调保守,以黑色和褐色居多,皮质普遍较薄,做工较为细致;下里巴人在这里我们指搭配复古与工装风格的皮具,风格粗犷,皮质较厚,多采用明线缝制,皮边处理上不使用或少使用边油,颜色多样,以原皮色、黄色、棕色为主。

这两种风格就像上面的图一样泾渭分明,分明到在任意一个画风下掏出对方阵营的东西都会有心里一惊的感觉。所以,这两类皮具也没办法放在一起介绍。鉴于绅士款克勒kk已经在男人钱包怎么选说公文包差不多的人,可真没品味等文章中介绍的相当充分,加之那也不是我的强项,所以我们今天主要来说说皮革,以及与手工复古款皮具相关的那些事儿。

皮革的制取

皮革作为一种材料,基本上是伴随人类产生而出现的。发展到今天,皮革早已告别了人类史早期食物副产品的地位,成为了一类不可或缺的重要材料。皮和革在汉字里是不同的意思,按照说文解字中的解释,“皮”是指从动物身上剥下来的外皮,而“革”是对皮进行处理使之脱毛变性后的产物。所以皮革的制取,其实就是采用多种手段令兽皮中蛋白质变性,使之从皮转化为革的过程。通常来讲,这个过程包括如下几个步骤:

剥皮    

这是制革的起点,动物经宰杀后剥取表皮,然后运送至专门的皮革加工厂。为了防止在运输过程中腐烂变质,通常采用对生皮进行盐渍的方式进行处理。(相信我这个步骤的图片你们不会想看的)

原皮运到加工厂后,首先要在大缸中进行浸泡清洗,以去除表面的污物并洗掉原皮中所含的盐分。

鞣制    

鞣制是整个制革过程中最重要的一环,也是由皮转化为革发生化学变化的一环。经过清洗之后的原皮首先要经过去肉,将表皮刮干净后再浸入含有钙和硫的溶液中进行脱毛。

下面就是最为重要的鞣制环节了。经过预处理的生皮在含有鞣剂的缸中进行浸泡,皮革在这个环节发生了变化,原有的易变质的蛋白质就变成了稳定的皮革材料。而根据采用的鞣剂不同,制成的皮革也可分为植鞣革和铬鞣革两大类。

鞣制完成的皮革经脱水晾干,可以说基本的制皮过程就已经结束了。

后处理  

根据皮革最终使用目的的不同,皮革在出厂前还会进行不同种类的后处理。如进行削薄和分层以获得要求厚度,对皮革进行上色上油,对皮革表面进行打磨、热压、再上色等。经过这一步骤后,我们通常看到的各种各样的皮革就产生了。

皮革的等级

虽然皮革之间看起来可能差不多,但是它们却有着等级上的差别。好的皮革做出来的东西历久弥新,越用越有味道,而差的皮革可能用几年就需要扔掉了。在选购皮具的时候,可以通过皮革的名称大致判断皮革的等级。

Full-Grain Leather      

这是质量最高的皮革,在国内通常被叫做“头层皮”。它是指皮革在鞣制之后没有对外皮面进行任何的处理,仅允许进行上色或上油制成。因为不允许对皮面进行任何的修饰和处理,所以这种皮对原材料的质量要求最高,同时也因为它没有对皮面的原始结构进行任何的破坏,所以皮革的耐久性也最好。皮具行业的大品牌和对自己有要求的独立品牌们,大多会选用这种皮革。

Top-Grain Leather    

下一个等级的被称为Top-Grain Leather,国内通常被叫做头层粒面革之类的(但是由于国内的良心,我一般不建议参考国内的介绍买东西)。这种皮革同样是头层皮,但是对表面进行了打磨处理以去除表皮上的瑕疵。这种皮是最为常见的优质皮,被大量用于各种皮革制品中。由于对表皮层进行了处理,所以相较前面一种更加柔软方便塑型,但由于同样的原因导致皮革强度和透气性下降。

Suede  

这其实是一类皮革,即通常所称的绒面革。这种皮革的主要来源是在Full-Grain Leather制皮过程中削薄分层后,下层皮革经打磨染色制成的,也有一种绒面革被称为Nubuck,是小牛皮直接把外表面打毛制成,那种质量更高。

因为不再具备头层皮的表面结构,所以Suede更加柔软,但它相对头层革更薄,强度低且基本不具备耐水、耐油性能,通常用于某些特殊的效果,并不与其他种类的皮革形成替代关系。

Genuine Leather    

这种即为传说中的“真皮”了。前面三种皮革还都是天然材料表面,但是从这个等级的开始,虽然名为真皮但却不是纯天然材质了。这种皮和Suede来源相同,也是皮革分层后的下层皮,但这种皮通过人工的方式在其表面上模仿Top-Grain Leather制作了一层皮膜,虽然看起来较像,但是强度、透气性却不能同日而语。所以如果你想买的是高质量的皮具的话,还请绕开这种皮。

Bonded Leather    

这基本上就是最差的皮了,通常叫做再生皮。他的做法是把制皮过程中的边角料打碎,然后与化纤材料粘合压制制成。这类材料因为表面不是皮,所以能做成各种皮革表面纹路。这类皮严格来讲是不能用作衣物制作的,只能拿来做一些比较廉价的家具,但是某宝。。。。。还请擦亮双眼。

复古皮具常用的皮革种类

即便采用的都是Full-Grain级别的皮革,根据加工方式的不同,还是能分成不同的分类。在复古皮具领域,经常用到的优质皮革主要有以下几种:

Veg-Tanned Leather    

大名鼎鼎的植鞣革,因其采用植物提取的鞣酸进行鞣制而得名。植鞣革的特点是皮质较厚较硬,延展性和透气性好,沾水后可以十分方便地进行塑形,也可进行雕刻,所以这种皮革被广泛地应用于鞋类、皮带、钱包、背包等各种大小皮具上。

植鞣革还有一个特点是可以利用水性染料方便地上色,但是上色效果不如铬鞣革鲜艳,所以染色多以黑色、棕色、黄色为主。相比染色植鞣革,我更喜欢拿一个原色的植鞣革慢慢养。

植鞣革的养就像是原牛的色落,是指在使用过程中,植鞣革颜色会慢慢变深,原色植鞣革原本粉白色会慢慢转变为棕褐色,除黑色外的染色植鞣革颜色也会加深。复古圈子对此十分推崇,玩养牛的大多也会养养钱包皮带。

British Bridle Leather    

严格来讲,这其实是植鞣革的一个分类。其与普通植鞣革的区别在于上色结束后用蜂蜡在皮革表面反复打磨上蜡,最早是为了制作马具而采用的防水技术。这种皮的特点是刚制成皮具时表面会有蜡质渗出,有白蒙蒙的一层,伴随使用逐渐蜡质被抛光,所以会有越来越亮的效果,因此也得到了不少皮具爱好者的青睐。

Shell Cordovan    

最后就是大名鼎鼎的科尔多瓦皮了,也称为马臀皮。顾名思义,这是马皮的一种,而且是从马臀部取下的皮革,一般来讲,一匹马只能取得两块直径50cm左右的皮革,所以无大料,通常用于制鞋和小皮件,偶尔有皮带,但是对皮革本身要求高而且过于费料。

Cordovan稀有的原因在于它是马身上密度最高、最柔韧也是最耐磨的部位。因为密度最高,所以Cordovan是一种反制革,也就是他的上色面其实是肉面,而反面是原来的外表面。也是因为反制的缘故,Cordovan革富含油脂,制成皮革制品后自身即带有类似漆皮的镜面反光。目前世界上生产此种皮革的主要有美国Horween、日本新禧和英国Clayton几家,价格通常不菲。

聊聊手工皮具

最近被炒的比较热的一个概念就是工匠精神。我本人十分反感炒作,但是我十分推崇工匠精神。原因很简单,你只有认真地对待这个世界,才敢相信这个世界也在认真地对待着你。

随工匠精神热,火了的一个行业是手工皮具。这也是从美日复古文化圈传入国内的,开始只有一小圈人在玩,慢慢的有人开始开店,于是开始价格战,到了现在随便某宝搜索一下,标榜手工皮具的已经大部分不能称作标准意义上的手工皮具了。在我看来,一件皮具只有满足以下的标准,才能被称为手工皮具。

纯手工制作    

这是最容易被偷换的一个概念。因为皮革行业是一个特殊的行业,即使是最量产化的皮具,也有一多半以上的工作需要依靠手工完成。所以,能够被称为手工皮具的,必须纯手工制作,在降低一些要求的话,即使采用刀模下料,缝制必须采用手缝。

之所以坚持手缝,是因为这是与缝纫机缝制完全不同的一种缝纫方式。这种针法也被称为马鞍缝,最早是用来制作马具的。其特点是采用双针,两股线互相交叉缝制。这种缝线相比缝纫机底线面线缝制更加美观,同时还有一个实际作用是如果在使用中磨断,那么线头将留在针孔中不会像缝纫机那样越开越大,修理的时候也只需要局部补针即可。

精工细作    

手工皮具还有一个特点是不惜人工。为了达到一点点效果的改进舍得花费大量的人工。举个例子,下面是一个手工皮具所能达到的皮边处理的极致。

为了达到这一效果,需要使用200-3000目砂纸进行打磨,中间不能跳号,最后再使用皮边处理剂进行抛光。我承认这对量产皮具来讲是一个基本不能完成的任务,但是我还是想说,相比那些用劣质边油上一两遍就说是手工皮具的卖家,这世界上还有人在这样做东西。

和谐美观  

审美上的问题总是显得有些形而上。但是在手工皮具上还是有迹可循的,比如偏绅士款的不用粗线,用深色边油;原色植鞣革大多用白线,菱斩斩孔;再比如针距必须与皮具尺寸配套,越大的皮具缝制针距越大等等。这方面需要多看对的东西,看多了对的,再看错的就是一眼的区别了。另外,做工优秀的皮具还有一个普遍特点是不在五金辅料上偷工减料,用纯铜是基本要求,纯银甚至镀金纯金的也不少见。

说了这么多,其实对于刚刚接触手工皮具的玩家来讲,最方便的判断标准就是价格。根据我当年做皮的经历来看的话,前文那样的一个原色植鞣革长钱包,一个熟手最快最快也要3天左右才能做完。加上植鞣革一平尺百八十块的价格,我真不知道那些卖二三百块的难道都是在卖情怀吗。。。。。

还不错的复古皮具品牌

说了这么多,最后再安利几个复古皮具品牌吧。之所以没用手工皮具,是因为在量产定型之后,这些皮具大多数已经不再用手缝了。但是并不是不手缝就不是高品质的皮具,这些品牌的质量都算是相当优秀的,因此也都有不俗的人气和口碑。

Redmoon

Redmoon是来自日本的皮具品牌,产品基本上集中在复古钱包方面,风格也基本上是上图这种传统的美式复古风格。Redmoon在日系钱包里的地位类似Evisu在牛仔裤中的地位,名气大,价格高,但是设计、选材和做工确实有过人之处。

REDMOON LeatherWallet 约¥3517
REDMOON""

日本乐天有多种款式在售,基本款价格30000-60000日元(提起近期的日元汇率就是眼泪。。。。)

乐天购买,请戳这里

Herz

Herz一个名气不大,但是我却很喜欢的日本皮具品牌。虽然宣传“手作”但是据我观察缝线肯定不是手作了。他家的特点是偏绅士款的皮具,可以归在休闲的范围内。五年前我自己做的一个单肩包,就是在乐天上找了他家的款然后仿照打版的。

为了纪念,我特地去乐天上找了当年的店找回了这张图,但是同时却看到了这家店和Herz终止合作的通知……不管怎样,8月31日前还是能在这家店买到他家的产品。

Herz杜勒斯包 约¥3612
Herz""

Tanner Goods

Tanner Good是来自美国波特兰的本土皮具品牌,坚持采用美国出产的植鞣革进行生产,Tanner Goods并不以商业价值最大化作为公司的根本目标,而是坚持做他们认为的最好的东西。所以他们不在波特兰以外的地方设立工厂,所有的产品都是接单之后按照实际订单开始生产。创始人说只有这样,他们才能够及时发现并解决每一件产品生产时出现的每个问题,从而使得每一件产品都能够达到Tanner Goods的品质标准。

tannergoods workman 约¥975
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Tanner Goods的风格是典型的美国制造风格,不如日本复古品牌那么夸张,但是用料扎实风格粗犷。

官网了解详情,请戳这里

Filson

相比Tanner Goods,Filson是一个名气更大同时也是更古老的品牌,我调曾经对这个牌子进行过介绍(Filson 262帆布背包,粗犷的美式哲学)。他家是量产美国制造的代表,风格中规中矩,但质量确实没的说,他家还提供保修,用坏了之后你想寄回美国修是可以的。

filson TRI-FOLD WALLET 约¥835
filson""

因为是大品牌,所以产品线十分长。他家最著名的应该是帆布和植鞣革做的各种包,但是也有钱包皮带等小皮件,价格相对Tanner Goods稍稍亲民一些。

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