出街不是只有大黄靴和马丁,还有这些优质好靴

2016-10-09 嘿嘿嘿

在阿美咔叽的世界里,腰带以下是没有季节变化的。一年四季无论寒暑,永远都穿着那一条牛仔裤,在他们的脑子里面,与牛仔裤最搭的,永远是一双靴子。对一个男人来讲,一双制作精良的靴子应该是必备的property,我特地用了这个词,不仅因为一双正经靴子售价不菲,还因为在保养得当的情况下,这双鞋可以陪伴你相当长的时光。那么,今天我们就来说说一双靴子是怎么被制造出来的。

我要告诉你的第一件事情就是,忘记上面这双鞋。这个世界上,似乎只有那些做得不怎么样的,才会卖力吆喝。上面这双鞋的市场营销十分成功,在国内的销路也很不错,从它的细节来看,也是在努力模仿着一双靴子的标准形制,但是学得再像,也掩盖不了他偷工减料的事实。

01|一双靴子是怎么被制成的

下料 → 缝合 → 整形 → 固特异与布雷克 → 上鞋跟 → 鞋型修整

02|入门级别男靴比较

一双靴子是怎么被制成的

既然上面那双算不得一双真正的靴子,那么,一双真正的靴子又是怎么做出来的呢?

下料

关于皮革的鞣制与分类,我们曾经在《如果你也爱手工皮具,一定不能错过这篇入门干货》一文中进行过介绍。现代工业中,制鞋和制衣类似,都是采用模切的方式完成的。但是与布料的无差异性不同,每张皮革都是独一无二的。所以皮革的裁切需要有经验的老师傅一个个手工完成。在下料的时候,需要综合考虑皮革自身的纹路走向,避开褶皱和牤伤的同时还要尽量充分利用原材料。

有情怀的制鞋工匠,从来都不会把成本放在第一,在那前面需要考虑的肯定还有耐用和美观。毕竟这双鞋需要陪伴它的主人一个或几个十年的时间。制作靴子的皮革基本都会选择Full Grain等级的皮革,如果需要绒面效果,通常会把皮翻过来使用,也不会选择其他等级的皮革。为了保证一双鞋左右脚外观一致,要求使用同一张皮裁出一双鞋使用的全部部件。

缝合

靴子的缝制基本都是使用缝纫机完成的,为了强度一般都会采用双针或者三针走线,还会采用一些技术,如缝线部分热熔等,使得靴子的耐水性增强。

好的靴子基本都是全皮的。而且,因为采用的皮革足够好,所以肉面一般都足够光滑平整,因此靴子大部分都是一层皮,不用上里子,仅是在脚跟脚尖位置内部部分进行补强。

整形

我曾经试过手工做皮鞋,但是做出来的效果就是像前面缝合步骤那张图里面的样子,区别就是没有条件进行整形。整形是用鞋楦放进已经缝合好的鞋身,然后将其整塑成我们通常看到的鞋的样子。

如果你买的鞋足够贵,欧洲那些制鞋师傅们会按照你的脚型用木头为你制作一个专属的鞋楦,并且给你保留一辈子。下次再买鞋人家拿出这个鞋楦照着就做了。但是我等普通人通常没有这个待遇。量产厂家通常基于大量的脚型设计开发适合大多数人的通用鞋楦,这时候能不能让大多数人满意,就十分考验厂家的能力了。在靴子上,著名的鞋楦有:

1912年由美国军医Edward Munson发明的经典鞋楦款型,起初为军队设计,后续被大量制鞋厂家采用。

Red Wing的看家款式,也是他家最古老的鞋楦,目前还在8165和8111上采用。

Red Wing 8165 美国经典短筒工装靴 约¥1080起
RED WING""
Red Wing 8111 高帮工装鞋 ¥1539起
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马丁靴的经典鞋楦,他家不光是鞋底,鞋楦的制作功力也是不俗。现在还用在1460上。

Dr. Martens 1460系列 高帮真皮马丁靴 约¥635起
Dr. Martens""

固特异与布雷克

整形之后,就要开始上底了。这部分之所以用了一个不一样的标题,是因为这两个词出现频率实在是有点高。下面我们就先来看看大名鼎鼎的固特异缝制是怎么回事。

在前面缝制的时候,已经将鞋面和鞋底进行了一次缝合。但是那次缝合的是内底,是和脚接触的一面,还需要上中底外底。因为经典工艺往往采用真皮制作中底,所以穿了几年后涉及到更换。固特异沿条就是为了方便更换而开发的技术。第一步首先要对塑形后的鞋身进行修整,留下合适的长短。

然后,沿着留下的边缘再轧上一圈皮沿条,之后用锤子将底面敲平。

敲平后,皮沿条自然水平向外伸展,而鞋底形成一个凹槽,通常在这个凹槽里面会填充软木垫,并放入一个足弓支撑条。

做完足底填充后,将沿条与多层植鞣革轧制的鞋底进行缝合,就得到了缝制成型的鞋底。常见的有270度沿条和360度沿条,视具体的工艺需要而定。固特异鞋底的示意图如下所示。

与之相对的就是布雷克制鞋工艺了。 它可以被看做是简化版的固特异,去掉了沿条,而直接将内底、鞋帮、外底缝在一起,这样做最大的问题是换底不如固特异方便,也有可能对鞋身造成损伤。

这两者的直观区别就是固特异缝制的从上面看会有一圈缝线,但是布雷克看不到,但其他工艺区别不大。之所以鄙视Timberland,是因为它根本没有鞋底结构。我研究了他家的结构,就是用胶把一层布的内底粘在外面的牛筋大底上,而且还要在大底的边缘上模仿固特异的缝线,让人感觉多此一举。

上鞋跟

因为鞋跟是一双鞋最容易磨损的部位,所以鞋跟是最频繁更换的。和大多数正装皮鞋一样,靴子的鞋跟也是用钉子钉在鞋底上的。当然,我们这双小朋友鞋子也不例外。

上跟之后,就是擦色环节了。高逼格鞋靴都是采用原色植鞣革制成然后手工擦色的。这一双因为采用了Shell Cordovan(不知道的也去看前面一篇),所以鞋面不用上色,不过沿条和鞋底还是采用了传统工艺。

鞋型修整

这是制鞋的最后一步了。在工厂里面会有专人负责进行鞋型的最后修整,根据皮革不同进行打油上蜡并最终抛光。最终,在穿好了鞋带之后,一双装逼到不行的婴儿复古皮靴就这么摆在你面前了。

入门级别男靴比较

不知道你们是不是跟我一样看着上面这双小靴子流口水。不过流口水也没用,那双鞋是Viberg为了讨好Horween让人家多给点马屁股皮,而为Horween的少东家Nick Horween新出生的小少爷专门定做的。那么我们就来看看普通人家能买到的入门级别男靴是什么样。

买不到也让我最后看一眼`

虽说是入门级,但是还是贯彻了男装好货不便宜的一贯作风。你就说这么一双用一百多年前的机器做出来的,看了就能让你想起伦敦腔的管家和挎着枪的糙汉的靴子卖多少钱合适呢?1000人民币?那是成本!我们今天介绍的入门级,大约价格都在150-350美金之间,到国内大概是2000-3000多的价位了。那么,为了让你的钱花得值,我这次把鞋切开让你选。

Thorogood 6” Soft Toe

这算是入门级里面的入门级了。Thorogood也算是美国一个老牌的制鞋品牌,1892年成立。他家总体感觉就是你单看各项指标基本也都够了,但是总觉得哪里差点意思。这双鞋基本情况如下:

材质:Full Grain级别牛皮,白色发泡材质鞋底 缝线:360度固特异缝制 产地:美国 细节:快穿钩、脚跟印制品牌标识、对比色缝线

他家给我的感觉有点怪,每一款鞋看上去都觉得哪里差了点,但是单看任何的细节又觉得说不出来什么。抛开审美,他家的做工还是不错的,走线干净,胶水处理到位。

下面来看看他家切开的样子。

切开之后就值得说道一下了。他家中底填充是用了软木,这点值得表扬,但是剩下的就有点问题了。如果说内底鞋垫采用人造材料还可以说是有意为之的话,那么脚跟脚尖补强都用了二层皮就有点说不过去了。感觉他们不是不知道这样不对,所以在看不见的脚尖位置还另外附加了一层织物衬垫。这款鞋的足弓支撑选用了玻璃纤维材质,但是有点小得可怜。

不管咋说,人家占了便宜的光,美国亚马逊有售,价格110-190美金。

Thorogood 6” Soft Toe 约¥741起
Thorogood""

Chippewa Service Boot

Chippewa算是美系三剑客之一,但是相比Red Wing和Wolverine价格相对便宜一些。Service Boot这个名字就固定了它的造型,就是这种标准的6寸圆头、全鞋带孔形状。

材质:头层油蜡皮,软木/橡胶混合Vbram大底 缝线:360度固特异缝线 产地:美国 细节:7眼设计,脚踝品牌标识钢印,上蜡扁鞋带

到了这个级别的鞋,外观看起来就没什么大毛病了。那么我们看看切开后怎么样。

和Thorogood一样,脚后跟补强采用了真皮材质,不过足尖部分嘛……我们只能说魔鬼藏在细节里了。他家选用了真皮内底也就是鞋垫,但是中底软木芯被换成了一种人造的保温发泡材料。相比软木,这种材料初期可能脚感更好更软,但是却没有软木那种越穿越软的潜力,所以这应该也是个扣分项。

Chippewa的足弓支撑是用钢板和硬纸板粘在一起制作的,另外通过剖面图可以清楚地看出来,鞋跟是靴子标准的可更换设计,和Timberland相比你懂的。

他家在亚马逊的售价大概是200-300美元,大店长期有售,可趁打折机会剁手。

Chippewa Service Boot 约¥1288起
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Red Wing Iron Ranger

比较的最后一双我们来看看Red Wing Iron Ranger,这也是三双里面售价最高的一双。Iron Ranger是RW家比较古老的一个鞋款,起初是为了美国西北部铁矿工人设计的。现在作为Heritage复古产品线保留下来,是Red Wing最著名的鞋款之一。

材质:头层油蜡皮(也有反皮等多种选择),软木/丁腈橡胶鞋底 缝线:270度固特异缝线 产地:美国 细节:包头设计,快穿钩,Red Wing标志性的二黑一白三针缝线

到了Red Wing这个级别,可以拿出来指责或者诟病的内容已经不多了。之所以还叫入门级,是和那些动辄上千美元的小牌子或者是手工品牌相比的,单从这个价位本身来讲,确实已经没什么毛病了。下面我们就来看看内部做工。

相比前两双鞋,可以说Red Wing的这一双内部是清清爽爽——肉面更加细腻平滑,采用外面补强设计使得足跟部分清爽利落,脚尖部分使用真皮衬里,内底是厚厚的一片植鞣革,软木中底填充,足弓支撑到位,一切看起来是那么的简单,但又却是它应该有的样子。

如果非要给这双鞋挑挑毛病的话,首先由于皮质硬,所以需要一定时间才能使之贴合,换句话讲就是开始的时候可能磨脚;其次是这种材质鞋底的通病是沾水在瓷砖上可能会滑;还有就是因为都是植鞣革,所以要想穿的时间长一些,尽量还是两三双鞋轮换穿,让鞋子有时间休息干燥。

如果让我在这三双里面选择一双的话,我毫不犹豫地会推荐Red Wing,这是一个我买了还想买的品牌,反正是我穿了他家之后,原来的什么大黄靴之类的基本看都不要看了。哦对了,这双鞋用的就是前面说的那个经典的No.8鞋楦。

美国亚马逊在售,220-360美金,如果你正好是那个幸运的尺码的话,220美金直接拿下就好了,不然等等折扣,确实物有所值。

Red Wing Iron Ranger 约¥1460起
Red Wing""
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简介: 喜欢那些凝固了时光的,用心做出的好东西